ТОП-5 проблем фэшн-индустрии в России: (Недзвецкая, Чапурин, Лебсак-Клейманс)
Уровень модных недель в России упал, национальной сети универмагов нет, а знание иностранных языков оставляет желать лучшего. Модой в России больше увлекаются, чем занимаются. О проблемах и возможных решениях FashionUnited рассказали дизайнеры Яна Недзвецкая, Игорь Чапурин и генеральный директор FCG Анна Лебсак-Клейманс.
Яна Недзвецкая, креативный директор брендов LO, JN, LOLLY
1. Незнание ни одного из иностранных языков и полное нежелание его выучить!
А значит, невозможность работать напрямую с поставщиками тканей и производителями одежды. Большинству мешают только собственная лень и желание «богемного» образа жизни.
2. Желание сразу стать великой «кутюрьей»)).
После отшива на коленках у себя в квартире 4-5 более менее сносных платьев, одобренных друзьями и подружками, юное дарование сразу нацеливается на подиум и показ. Именно поэтому так упал уровень всех модных недель в России. С этих недель разбегаются профессионалы, так как соседство с беспомощными ученическими работами мало кого привлекает из профессионалов. Юные дизайнеры не считают нужным первые 3-4 года стажироваться на фирмах под руководством уже опытных дизайнеров, быть ассистентами у тех, кто знает и умеет делать полноценные профессиональные коллекции. Те же, кто этого хочет, вполне успешно развиваются дальше.
3. Неумение выделить четко и ясно свою ЦА (целевую аудиторию) и работать именно на нее.
Размытость это самой ЦА. А следом, и производство одежды на непонятный сегмент, непонятного покупателя, желание объять необъятное. Чаще всего дизайнеры хотят производить одежду максимум в трех размерах 40-42-44, сужая свои возможности. Неумение ответить на главный вопрос любого вменяемого и профессионального дизайнера: «Куда в этом можно пойти?»
Дизайнеры и российские производители одежды часто идут своим путем. Хотя есть направления и тренды сезона, принятые во всем мире. Если тренд сезона — марсала, то весь мир будет продвигать именно этот цвет в этом сезоне. А русские компании предпочитают, как и многие годы назад — красное-бирюзовое-черное и… еще кое-что в цветочек. Это «размывает» для покупателя понимание тренда сезона. Например, в Европе, если в сезоне тренд на марсалу, то все витрины будут именно в этих тонах. Причина опять же в лени и нежелании посещения выставок, покупки альбомов с направлениями как по тканям, так по новым силуэтам, которые стоят довольно дорого — от 1 500 евро за альбом.
4. Нежелание дизайнеров заниматься производством!
Все хотят нарисовать на листке А4 свои «гениальные» эскизы, отдать эти мало вменяемые рисунки конструкторам и технологам, не думая о возможности все это произвести в промышленном масштабе.
Нежелание и неумение разбираться в конструкциях коллекции, неумение видеть ошибки и исправлять их на стадии проектирования изделия в программе или хотя бы на столе конструктора (что, конечно, гораздо легче сделать). А отсюда следует значительное удорожание первого образца.
5. Отсутствие внятного брендинга как основного способа идентификации коллекций дизайнера, его продукта.
У российских дизайнеров и брендов часто нет этого главного комплекса последовательных мероприятий, направленных на создание целостного и востребованного потребителем имиджа продукта. Как правило, у дизайнеров никто не управляет брендом. Да и большинство российских брендов об этом имеет весьма смутное представление.
Случается бросок и в другую крайность — заказывается брендинг известным западным рекламным компаниям, дается малограмотное ТЗ на разработку стиля, и вновь плачевный результат, но уже за огромные деньги. Увы, создать брендинг самим точно так же, как отдать его создание тем, кто не понял и не вник в ДНК бренда, невозможно!
Игорь Чапурин, дизайнер
1. Отсутствие профессионалов.
Это издержки молодой отрасли, которая еще не выработала свою школу настоящих профессионалов разных областей модной индустрии. Не хватает учебных заведений, которые готовили бы дизайнеров, маркетологов, специалистов в области PR, баинга и пр. Думаю, что понадобится еще лет 5 при хорошем раскладе, пока у нас появится пул людей, которые серьезно занимаются модой, а не «увлекаются» ей.
2. Местечковость.
Пока в нашей стране еще не сложилась четкая иерархия fashion индустрии и не выработаны адекватные и честные правила игры в отрасли. Очень многое решается не с позиции качественной оценки работы дизайнерской компании, а с точки зрения личных симпатий, покровительства и так далее. Это тормозит развитие новых марок, не дает возможность начинающим талантливым дизайнерам пробиться через слой людей, играющих в моду.
3. Размытость института модной критики.
Анализировать моду непросто, нужно обладать не только безупречным вкусом, но и огромным багажом знаний по истории индустрии, ее тенденциях и перспективах. К сожалению, тексты многих людей, которые пишут о моде, напоминают субъективные заметки «понравилось — не понравилось» без четкой аргументации и разбора работы дизайнера и его команды.
4. Логистические сложности.
Производственный цикл в нашей стране непростой, так как большинство компаний работает с зарубежными тканями, что ставит марки в зависимость от многих структур, как государственных, так и коммерческих. Так как модная компания работает в жестком ритме, любой сбой влечет за собой массу проблем, вплоть до срыва поставок товара в торговые точки.
5. Отсутствие единой площадки для демонстрации коллекций дизайнерами.
Конкуренция – ключ к развитию, но до определенного момента. Особенно, когда речь идет о Неделях моды. В нашей стране в разное время существовало от двух до пяти недель моды одновременно, что создавало неудобства как для дизайнеров, так и для байеров и журналистов. Одна и авторитетная Неделя, которая составляет удобное расписание показов – необходимое условие зрелой модной отрасли в любой стране. Надеюсь, в ближайшем времени мы к этому придем.
Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group
1. Отсутствие стратегии экономического и промышленного развития страны на государственном уровне.
Без фундамента стены не поставить. Индустрия создания модной одежды и текстиля – это часть общей экономической системы: чем успешнее экономическая система в целом, тем больше шансов для успеха локальной индустрии моды как на отечественном, так и на международном рынке. Если в стране нет развития промышленности, то не будет и развития ее отдельных частей.
2. Номенклатурный подход в отраслевом управлении.
Последние два года организуются многочисленные дискуссии, разнообразные мероприятия и инициативы, посвященные подъему легкой промышленности и отечественного дизайна. В реальности основная часть этих мер красиво выглядит только на бумаге и в отчетах. Пока не удалось ни вернуть к жизни исторически успешное льняное лидерство из прошлого, ни построить перспективные производства высокотехнологичных материалов нового поколения «из русского богатства – нефти». Если мы не используем даже явно существующие преимущества, то нет смысла говорить о тех отраслях, где у нас нет оснований претендовать на лидерство. Это отличает Россию не только от стран-лидеров, но и от соратников по БРИК, особенно Китая и Бразилии, где целевые программы, направленные на поддержку локального производства и брендов, работают очень успешно.
3. Разрушена «связь поколений».
На протяжении ста лет разрушалась естественная культурная преемственность. Революция отрицала светскую культуру царской эпохи, социализм отрицал эстетику христианства, перестройка «высмеяла» соцреализм. Большинство крупных мировых брендов, особенно в текстильной и в швейной отраслях, имеют традиции и исторические корни. Все национальные специфики стран мира произрастают из мастерства поколений, истории промышленности, национальных культурных кодов, которые постоянно развиваются. Эти традиции не цитируются механически, а переосмысливаются каждым поколением в контексте нового времени. К сожалению, в России этот процесс развития на основании естественной культурной связи поколений только разрушался в течение последнего столетия.
4. В образовании специалистов индустрии моды креативная составляющая (дизайн) оторвана от задач их будущей работы и карьеры.
Об этом говорится много и давно, но на системном уровне пока ничего не произошло. Сегодня дизайн в индустрии моды неизбежно связан с коммерческой стороной. К сожалению, без знания коммерческих основ товароведения (промышленного мерчендайзинга), основ торговли, законов маркетинга дизайнеры не жизнеспособны, не умеют принимать правильные решения, и даже если очень талантливы, не знают, как «продать себя».
5. Отсутствие розничной инфраструктуры, поддерживающей локальные дизайнерские бренды.
Нет национальной сети универмагов, все «ингредиенты» модного изделия (ткани, фурнитуру) нужно импортировать за доллары или евро. При этом возможности по объемным тиражным заказам крайне ограничены – в России крайне мало мультибрендовых магазинов, которые продают дизайнерскую одежду, то есть нет национальных универмагов по 2000 дверей, таких как Bloomingdales, или мультибрендовых сетей, аналогичных Opening Ceremony. Таким образом, цены взлетают, а дизайнеры творят, шьют, но не богатеют.
